Quando criança, Pascale se encantava com o que encontrava pelo chão do ateliê ou com as peças que não haviam passado pelo rígido controle de qualidade da empresa e aproveitava para criar sua própria “linha” de brinquedos. Agora, mais de 30 anos depois, a brincadeira virou negócio. Há dois meses, a herdeira abriu as portas da primeira loja da petit h, submarca da Hermès criada por ela em 2009, cujos produtos são desenvolvidos apenas a partir da reciclagem desse descarte. A palavra de ordem ali é recriar. Tiras de couro viraram molduras de espelho. Cavalinhos e bichos de pelúcia nasceram de sobras de tecido. A sineta de cristal era, antes, uma taça com defeito no cálice.

E, assim, tudo ganha uma segunda vida. “É estimulante dar uma nova chance a um objeto abandonado”, diz Pascale com exclusividade à Dinheiro. Ela lembra que, quando menina, não entendia o motivo de uma pequena falha no couro de uma bolsa fazê-la ir para o lixo. “Ficava espantada em ver jogarem tanta coisa bonita fora”, diz Pascale. “Não tolerava.” Ela julgava também um desrespeito ao trabalho dos artesãos, desprestigiado por detalhes mínimos. Dessa indignação quando criança à loja na rue Sèvres houve uma longa trajetória. Pascale formou-se em direito e negócios na European Business School, em Londres, trabalhou na área comercial, foi diretora de marketing e relações públicas da empresa da família, até se tornar diretora criativa, em 2002, ao lado do primo, Pierre-Alexis Dumas.

O badalado setor de bolsas e acessórios da maison ficou sob sua supervisão até 2011, quando deixou o posto para se dedicar exclusivamente à petit h. Pascale recrutou costureiras e artesãos experientes da Hermès, com mais de 20 anos de casa, para usarem suas habilidades manuais na linha de produção. Os novos produtos são recriados por designers e artistas convidados pela empresária. Ela os leva ao ateliê onde está o material descartado e ali começa a jornada. “Chamo o lugar de ‘caverna de Alibabá’, onde eles são livres para criar objetos excepcionais em espírito de inventividade e qualidade”, afirma ela. “Renascer e reciclar são a abordagem fundamental desse trabalho.”

Esse mesmo espírito de reeditar produtos pode ser visto em outras marcas de alta-costura, que também têm reciclado roupas para construir coleções atuais. O estilista belga Martin Margiela apresentou em janeiro deste ano, em Paris, uma linha inteira de vestuário criada a partir da desconstrução de roupas dos anos 1920. As peças foram descosturadas, recortadas e remontadas já com um design mais atual. O resultado foi bastante aplaudido. De volta ao laboratório de criação da petit h, de lá saem produtos inusitados cuja qualidade do material e do acabamento, como se pode prever, é excelente. Quanto aos preços, se não estão no mesmo patamar da marca-mãe, não podem ser chamados exatamente de “populares”.

Uma carteira de croco, pequena, sai por US$ 70. Uma pulseira de metal revestido de tecido, o mesmo dos lenços, custa na faixa dos US$ 300. Já entre os itens de decoração, um dos mais caros já produzidos é um enorme urso panda, que reaproveita sobras do couro de bolsas e roupas. Preço do mimo: US$ 100 mil. Além das vitrines da nova loja, as peças rodam o mundo em mostras itinerantes nos desfiles da Hermès. Neste ano, depois de Hong Kong e Cingapura, a próxima parada da petit h será Londres, em novembro. Pascale espera, com isso, aproximar suas criações da clientela convencional da marca. “Temos um jeito diferente de olhar o que é descartado.

Esta é a nossa assinatura”, diz ela. “Mas temos a mesma maneira de produzir do ateliê da Hermès.” Nos planos iniciais da petit h estava a ideia de abrir uma loja dentro da “caverna”. A proposta era mostrar aos compradores como tudo é feito, “como num restaurante onde se pode ver a cozinha”, afirma. Mas o projeto foi suspenso quando a Hermès ofereceu o espaço na Rue Sèvres, onde o contato com o cliente da maison seria mais intenso. E seduzir um consumidor tão exigente com o apelo da sustentabilidade é uma tarefa tão difícil quanto arriscada, já até assumida por outras maisons, com mais ou menos sucesso. Mas Pascale está determinada a isso. “Essa é uma necessidade minha, desde criança, que ninguém conseguiria impedir de tentar.”

Os ambientalistas do Greenpeace ranquearam as marcas de alta-costura que mais investem em processos sustentáveis de produção, analisando três fatores: origem e tratamento do couro, uso de papel nas embalagens e impacto ambiental da produção têxtil. Valentino (ao lado e abaixo) lidera. Confira a lista.

VALENTINO – A marca implantou políticas de Desflorestamento Zero junto aos fornecedores de couro e papel, além do Descarte Zero em suas fábricas de tecido

ARMANI – Segundo o Greenpeace, a maison italiana vai bem no quesito couro e embalagem, mas peca ao não adotar ações antitóxicas nos processos têxteis

DIOR – A label francesa também precisaria rever o uso de recursos químicos em seus tecidos, mas vai bem no critério da embalagem.

GUCCI – A companhia italiana se destacou em 2009 quando assinou o Tratado de Criação de Gado na Amazônia, o que ajudou a frear o desmatamento no Brasil

LOUIS VUITTON – Bom retrospecto na cadeia de fornecedores de matérias-primas e embalagens da marca francesa. Falta dar mais atenção à produção dos tecidos